Frédéric Malle新近推出了一款名为 “肉欲的花朵”的香水，显然，他们希望由香水代替唇膏在展示时尚人士成熟魅力方面的功能。神奇的是，人们逐渐发现，这一两年，香水不光地位越来越重要，其销量的多寡甚至成为一个品牌经济情形的温度计——大部分奢侈服装品牌都开发了自己的香水系列（Chanel、YSL、Versace、Dior、CK等），这是其产品中最能“赚钱养家”的一环。因而，大部分本来没有香水系列的奢侈品牌，也不再与自己死磕，纷纷推出香水产品。
在这次经济不景气之中，美容工业中最成功的就是香水行业的各种创新试验。当很多奢侈品牌在过去一年苦苦挣扎时，其中一些高档香水品牌的经营，帮助它们找到了成功的捷径。
香水生意红火
根据市场调查机构NPD的数据，高档香水的售价平均每瓶已逾100美元，从今年头八个月的美国市场来看，价格安然上调了7%。纽约香水品牌Bond No 9的总裁Laurice Rahme喜气洋洋地通报，他们今年的全球销售额上涨了25%；而法国香水品牌Creed正打算庆祝自己的20周年诞辰，创始人Erwin Creed也毫不掩饰欣喜，表示在过去10年中，盈利差不多翻了一倍。
这边厢，Diptyque品牌的常务董事Fabienne Mauny跟着发布了财务报告，说自己在过去一年当中，销量也涨了20%。“看一看今年9月和10月的趋势吧，”她说，“我们发现香水的销量增长得更加迅猛，更别提目前这一波假期销售有多么乐观了。”
从各种调查数据来看，NPD美容部的副总裁Karen Grant可以明确地说：“消费者有了更多意味深长的选择，他们不光购买昂贵的产品，在心理上仿佛是要最大化地拥有美丽的物品。”
相反的，那些较为平价的、大众市场的香水，发展却不尽如人意。这些在小商场出售的香水，今年前半年的销售总额下滑了10%。“消费者并不是傻瓜，”Frédéric Malle香水的创始人Malle说，“他们就是相信，售价100美元的香水一定比售价60美元的香水质量更优。”
香水生意急进的时机？
很多香水品牌都受这个趋势的激励，越发把精力投注于高档香水市场的经营，尤其在美国。比如Creed这个品牌，今年7月刚刚在纽约曼哈顿的麦迪逊大道794号开张了首个旗舰店。他们的产品中，122美元一瓶的Spring Flower卖得很不错，套装香水和限量型香水的销售情况也当仁不让——Windsor香水，长颈细口瓶装有8.4盎司的分量，卖到605美元。
Creed在北美的经销商Thomas Saujet解释说：“最聪明的投资是当人们在犹豫不决的时候出手。”他认为在香水的各种趋势还不明显的时候，应该大胆出击，就有可能变成引领潮流的那个人。
香水不是救世主
国际大品牌要依靠香水自救？在国际香水协会（International Perfume Association）主席雨果·杨（Hugues Yung）看来，自救的状况不容乐观。“奢侈品行业遇到的问题是周期性衰退，香水作为临时搬出的救命稻草，作用十分有限。”
“这和金融危机没太多关系，金融危机只是让衰退表现得更惨烈。经过十几年的高速增长，现在正是奢侈品行业调整的时候。”雨果·杨近日接受CBN专访时说，香水是众多大牌的秘密武器，但也只能把整个行业的颓势拖延两三年。“当你感觉整个行业将要进入衰退期，再想方设法地推出新品来吸引消费者，这种自救行动已经晚了。”雨果·杨认为，培养一个香水品牌，需要十几年、几十年甚至上百年的时间，开发一款新型香水，也要耗费上数年的时光。而那些技艺超群的调香师、闻香师，往往很忠实于自己的团队，几十年如一日为同一个香水品牌工作。他们已经把自己的灵魂融入栽培他们多年的香水品牌，用高薪“挖墙脚”并不一定管用。
“近几年，很多大牌接二连三推出香水新品，事实上却没有生产香水的能力。”由于缺乏稳定的香水人才团队，这些大牌对香水品质的控制能力和管理能力相当脆弱。“当他们用明星打广告，用豪华的画面吹捧着香水的魔力、香芬的新奇时，很少考虑这种没有品质保证的香水会对消费者产生什么副作用。”一些贴着大牌标签的香水，可能出自不知名、生产能力并不稳定的小厂商。这个问题让在香水行业打拼多年的雨果·杨感到担忧。
随着制香技术的发展，人们能用化学合成的香精替代从自然植物中提取的香料，前者几乎可以达到以假乱真的程度，而且人工合成香精的成本相当低廉。很多代工厂为了节省成本、缩短香水开发周期，极有可能会利用前一种方法。“利用合成香精制造香水，是很隐蔽的。只要制造商不公布自己的香水配方，不但消费者无从察觉，连很多香水界资深人士也难以辨别。唯一能解开谜底的，恐怕只有设备先进的化学实验室了。”
知道这种人工合成香水可能对人体造成的潜在危害吗？“并不是所有的人工合成香水都会危害人体。这就像在玩一个俄罗斯轮盘的赌局，你有可能中招，也可能会幸免。但我的母亲就是受害者。”很多年之前，雨果·杨的母亲大量使用了人工合成的化妆品、香水，以及皮肤漂白剂。“我的母亲从来不抽烟，但检查的结果竟然是肺癌晚期。医生提醒我，可能是这些化学品的作用。这个教训对我来说太惨痛了。”曾经对香水、化妆品不在意的雨果·杨突然醒悟，意识到这些东西的品质关系人们的健康，甚至生死。“很多人在使用香水时，对香水内在的品质并无所知。”为了避免自己母亲的悲剧发生在更多人身上，雨果·杨放弃了自己经营多年的风险投资，转而投入香水制造业。“我们的责任就是让追求品质的香水制造商加入协会，保证消费者使用无损健康的优质香水。”
这些年来，不少消费者也陆续听到各类毒香水的传闻。“急功近利的做法，不仅打乱香水工业的良性发展，也会损害香水制造商本身的利益。”雨果·杨预言，当整个奢侈品行业进入调整、衰退时，香水的衰退期也为时不远了。“只有真正追求品质的香水品牌，才会在萧条中生存下来。”
Frédéric Malle也刚刚在纽约北部开设了一家900平方米的店铺。对于Malle来说，本土化比香水的价格更加关键。他的店铺位于一个Art Deco风格的建筑里面，是由知名设计师Rosario Candela设计的。“我做这些事情的时候就已经意识到，时机实在太重要了。”Malle说，“我的公司的成功，一部分就是因为我总是违背潮流做事。”
Malle的意思是说，人们在经济危机时大多采取保守的策略，但是他却趁此激进。而对于Diptyque的北美区域市场总监Andrew Medlock来说，时机并不代表着理想主义的实现。他认为香水行业的兴旺并不因为经济危机而起，香水向来是卖得最好的，各大奢侈品牌甚至用香水方面赚的钱，补贴自己在服装方面的亏空。Diptyque是因制作香烛而闻名的法国品牌，但是其限量款香水也能成功卖到135美元一瓶，并且生意红火。去年12月在经济危机顶峰的时候，它们在纽约西村开设了第一家专门店，从此一直享受着销售量增长的美妙业绩——它们在Bleecker大街的香水店铺中，今年1月的总体销量跃升了16%，而在今年9月，则上涨了39%，品牌的全球收益超过了2000万美元。
“这是一个有些荒诞的时机。”麦迪逊大道的商铺发展总监Matthew Bauer不得不承认，“所有这些经营良好的香水店铺都非常本土，它们渗透入纽约人的时尚生活，只有少数一两家生意不佳。”
看起来香水非常昂贵，Malle的50毫升香水卖到115美元一瓶，有些Creed的套装香水甚至卖到5万美元。但是如果这个价格与高级珠宝或鳄鱼皮手袋相比，还算可以接受。
“无论经济衰退或者繁荣，我们还是对我们所爱的东西保有感触和欣赏之心。”Bond No 9品牌的Rahme说。他们的香水店铺也宣扬一种生活方式的输出，店里有一块香水图书馆区域，甚至提供出租汽车服务，还有茶水吧。
